寤寐交替一夜輾轉熬到凌晨3：40，
終於是時候可以起床梳洗了。
穿夠保暖衣物來到大廳集合，
但見人人即便還是睡眼惺忪，
依然難掩滿臉的興奮喜悅──
就要摸黑上山看日出了！
「日出」豈是行程排定就能依約體驗的？
能否一睹日出日落全憑老天爺賞賜，
半點也由不得人。
然而我始終一廂情願認定，
既然行程上白紙黑字寫得清清楚楚──
健行沙朗闊山丘欣賞日出之美，
就肯定看得見日出雪山。
揣懷著這樣的信心，歡喜上路。
飯店出發後不久便一路盤桓上山，
隨著地勢攀高波卡拉谷地逐漸拋在腳下，
沿途絡繹不絕徒步登山看日出、賞聖山的人群
（從費娃湖畔上山需時3小時），
5：20來到車道盡頭開始這趟「輕度健行之旅」。
人手一支手電筒，
就著徑尺左右的微光拾級而上，
除卻腳下一圈朦朧四方八野闃暗無邊。
由於只顧著低頭看清楚石階，
根本無暇注意天際是否一彎新月或者幾點星辰。
這段上山路雖然算不上多麼辛苦，
但也絕對不是等閒可以到抵的。
5：40之後東方天際亮起一抹胭脂紅，
這才看清楚，鴿灰的雲朵層層疊疊、厚厚實實，
這才意識到，原來有可能看不見日出。
蜿蜒曲折的階梯之後終於來到觀日平台，
上面早已候著更早到來的人們，
各個屏氣凝神等待朝陽躍出山頭。
這時天色微明，山坳處金光初露，
淺青墨黑的雲層底下輕輕刷過橘金、橙紅。
眾人引領期盼下，
一抹緋紅輕輕染上六千多公尺高的雪峰，
那是怎樣懾人心魄的美景啊！
山巔的紅彩漸漸向下渲開，
皚皚雪山與我們都準備好了，
就要迎接沉睡的天地張眼醒來。
一聲驚呼，太陽真的露出了個小丁點，
雖然始終相信自己有福氣得見日出雪山，
其實這個機率不高，連瑪都都說不容易呢！
紅日慢慢昇騰直至整個躍出，
照亮喜馬拉雅山系的安娜普娜群山，
但見人人忙著日出與雪山之間移動鏡頭、按下快門
(素珍把我拍得很美，謝謝)。
這真是幸福的一刻，
感動與感謝將心頭裝得滿滿、滿滿。
便縱未必一生一回，然而此情此景絕對只有這時。
站在觀日台的最前方，
貪婪地呼吸著專屬高山的清冽空氣，
五臟六腑仿若冰鎮過的舒服。
雖然很想繼續待在這裡，
可惜小真已經一旁催促要下山了。
直到這時才將來時路看個清楚，
朝陽輕輕灑在波卡拉谷地，
疊翠峰巒不再只是熟悉的綠彩，
渲染著各種藍色、紫色、靛青色。
山徑兩旁的住民就在門口擺起小攤，
賣些披肩、棉毯和各式手工藝品，
如果不去想他們生活的難處，
僅就畫面而言倒是十分美麗。
天亮不久大人小孩就各自忙碌起來，
沒有自來水的山區，
得上下無數階梯方才取回一壺水，
然後就在這方空地上燒柴、煮水、做早餐。
屋外一架玉米晾曬日頭下，
這是在尼泊爾經常看見的景象，
也是非常打動我的一個畫面。
來到半山腰此地視野寬闊毫無阻攔，
幾個遊客就這樣悠閒地坐對連綿雪山，
若非有行程壓力真想在此消磨半天。
照片的左上方是魚尾峰，
它是海拔6993公尺的邁克普奇爾山，
由於峰頂有若魚尾而得名，
雖然不是尼泊爾的最高峰，
卻是尼國的標誌被視為聖山。
下山時覺得山更加靠近了仿若觸手可及，
央求司機暫停兩分鐘讓我們下車拍照，
此際雲離霧散魚尾峰閃耀在晨光裡，
較之日出時更加清麗俊秀。
回到飯店赫然發現魚尾峰就在不遠的前方，
這時有人抗議了：
這裡就看得見，為什麼要辛苦上山？
看來有人這麼上下山一趟已然累昏，
根本忘了摸黑上山原來是為了欣賞日出的啊！
